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Le patronage : exercices corrigés en Bac pro Métiers de la mode

Publié le 10 novembre 2026 · Mis à jour le 10 novembre 2026 · Signaler une erreur

L'essentiel

Le patronage industriel se modifie en CAO par des transformations numériques appliquées à une image de base, c'est la compétence C2.32 du référentiel.¹
Avant de couper, on imprime le patronage en taille réelle au format A0 : un contrôle d'une cote connue évite les erreurs d'échelle.²
Pour chaque pièce, pars de la cote finie, puis ajoute l'aisance, les marges de couture et les valeurs d'ourlet, dans cet ordre.
Un résultat se vérifie toujours par ses unités (cm, m, m²) et par un ordre de grandeur plausible.

Comment utiliser ces exercices

Ces exercices t'entraînent aux calculs et aux raisonnements qui reviennent sans cesse quand on travaille un patronage : lire une échelle, ajouter une aisance, prévoir les marges de couture, modifier un modèle existant, contrôler une impression et estimer le tissu nécessaire. Ils sont classés du plus simple au plus délicat. Les premiers demandent un seul calcul ; les derniers t'obligent à enchaîner plusieurs opérations et à justifier tes choix.

Le contexte professionnel est celui de l'épreuve de patronage et de production vêtement : dans un sujet d'examen publié par Éduscol, le patronnier de l'entreprise transforme un modèle de référence CH2401 pour créer un nouveau modèle de référence CH2502.² Cette idée de partir d'un modèle existant pour en fabriquer un autre guide plusieurs exercices ci-dessous.

Les exercices

Exercice 1 Lire une échelle sur un patron réduit

★☆☆Environ 5 min

Pour un croquis de travail, un patron est dessiné à l'échelle $\frac{1}{4}$ (1 cm sur le dessin représente 4 cm sur le vêtement réel). Sur ce dessin, la ligne d'épaule du dos mesure $4{,}5$ cm.

Quelle est la longueur réelle de la ligne d'épaule, en cm ?

Indice 1

À l'échelle $\frac{1}{4}$ , la réalité est quatre fois plus grande que le dessin.

Indice 2

Multiplie la mesure du dessin par 4.

Voir la correction pas à pas

On identifie le sens de l'échelle : le dessin est réduit, donc la longueur réelle est plus grande que celle mesurée.
On écrit le calcul : longueur réelle $= 4{,}5 \times 4$ .
On calcule : $4{,}5 \times 4 = 18$ cm.

La ligne d'épaule du dos mesure 18 cm en taille réelle. Ordre de grandeur cohérent avec une ligne d'épaule réelle.

Exercice 2 Ajouter les marges de couture

★☆☆Environ 5 min

La pièce « bas du devant » d'un chemisier a une largeur finie de $52$ cm, mesurée entre les deux lignes de couture latérales. On prévoit une marge de couture de $1$ cm sur chacun des deux côtés.

Quelle est la largeur de coupe de cette pièce, en cm ?

Indice 1

Combien de côtés reçoivent une marge ?

Indice 2

La marge se compte deux fois : une fois à gauche, une fois à droite.

Voir la correction pas à pas

On repère la cote finie : $52$ cm entre les lignes de couture.
On compte les marges : une par côté, soit $2 \times 1 = 2$ cm au total.
On additionne : $52 + 2 \times 1 = 54$ cm.

La largeur de coupe est de 54 cm. Le piège était d'ajouter une seule fois 1 cm.

Exercice 3 Répartir l'aisance sur le tour de poitrine

★☆☆Environ 8 min

Le tour de poitrine d'une personne est de $92$ cm. Pour un chemisier, le bureau de style choisit une aisance de $12$ cm sur ce tour. Le vêtement est coupé en quatre quarts identiques (deux quarts devant, deux quarts dos), marges de couture non comprises.

Quelle largeur, en cm, doit avoir chaque quart à la ligne de poitrine ?

Indice 1

Commence par calculer le tour de poitrine du vêtement fini.

Indice 2

Divise ensuite ce tour par le nombre de quarts.

Voir la correction pas à pas

Tour de poitrine du vêtement : $92 + 12 = 104$ cm.
Ce tour se répartit sur quatre quarts identiques.
Largeur d'un quart : $\dfrac{104}{4} = 26$ cm.

Chaque quart mesure 26 cm à la ligne de poitrine, hors marges de couture. Si tu avais divisé 92 par 4, tu aurais oublié l'aisance et le chemisier serait trop juste.

Exercice 4 Transformer une manche longue en manche courte

★★☆Environ 12 min

Dans l'atelier, le patronnier part du modèle de base dont la manche finie mesure $62$ cm de long. Pour le nouveau modèle, la manche finie doit mesurer $24$ cm. On prévoit un ourlet replié de $2$ cm en bas de manche et une marge de couture de $1$ cm en haut de manche (emmanchure).

De combien de centimètres faut-il raccourcir la manche finie ?
Quelle est la longueur de coupe de la manche du nouveau modèle ?

Donne en réponse la longueur de coupe, en cm.

Indice 1

Distingue la longueur finie de la longueur de coupe : la seconde est plus grande.

Indice 2

Pour la coupe, ajoute à la longueur finie l'ourlet et la marge du haut.

Voir la correction pas à pas

Raccourcissement de la longueur finie : $62 - 24 = 38$ cm. Cette valeur sert à positionner la transformation sur l'image de base du patron.
Les ajouts à la coupe sont l'ourlet ( $2$ cm) et la marge d'emmanchure ( $1$ cm).
Longueur de coupe : $24 + 2 + 1 = 27$ cm.

On retire 38 cm à la manche finie, et la longueur de coupe du nouveau modèle est de 27 cm. Ce travail correspond à une modification d'un patronage existant par transformation d'une image de base, comme le décrit la compétence C2.32.¹

Exercice 5 Contrôler une impression en taille réelle

★★☆Environ 10 min

Le patronage d'un chemisier doit être imprimé en taille réelle au format A0 avant la coupe.² À l'écran, un carré de contrôle de la pièce mesure $30$ cm de large. Sur le tracé imprimé, tu mesures $29{,}4$ cm.

Le tracé est-il à la bonne taille ?
Quel pourcentage d'échelle faut-il demander à l'impression suivante pour obtenir exactement $30$ cm, en supposant que l'erreur vienne d'un réglage proportionnel ? Arrondis au centième.

Indice 1

Compare la cote mesurée à la cote attendue.

Indice 2

Le coefficient correcteur est le rapport cote attendue / cote mesurée.

Voir la correction pas à pas

Comparaison : $29{,}4 \ne 30$ , le tracé est trop petit de $0{,}6$ cm : il n'est pas à la taille réelle.
Coefficient correcteur : $\dfrac{30}{29{,}4} \approx 1{,}0204$ .
En pourcentage : $1{,}0204 \times 100 \approx 102{,}04\ \%$ .

Il faut relancer l'impression à environ 102,04 %. Garde ce réflexe : mesure toujours une cote de contrôle sur le tracé avant de couper, sans te fier à l'écran.

Exercice 6 Estimer la longueur de tissu nécessaire

★★★Environ 15 min

Pour un lot de pièces, la surface totale des pièces de patron (marges de couture comprises) est de $1{,}47$ m². Le tissu est en lé de $1{,}40$ m de large. Le plan de coupe utilise $75\ \%$ de la surface du tissu, le reste étant des chutes inévitables.

Quelle longueur de tissu, en m, faut-il prévoir ?

Indice 1

Si seulement $75\ \%$ de la surface est utilisée, la surface de tissu nécessaire est plus grande que celle des pièces.

Indice 2

Une surface égale largeur $\times$ longueur : divise donc par la largeur du lé.

Voir la correction pas à pas

Surface de tissu nécessaire : $\dfrac{1{,}47}{0{,}75} = 1{,}96$ m².
Surface d'un lé de longueur $L$ : $1{,}40 \times L$ (en m²).
On résout $1{,}40 \times L = 1{,}96$ , d'où $L = \dfrac{1{,}96}{1{,}40} = 1{,}4$ m.
Résumé en une seule expression : $L = \dfrac{1{,}47}{0{,}75 \times 1{,}40} = 1{,}4$ m.

Il faut prévoir 1,4 m de tissu en lé de 1,40 m. Dans la pratique, on garde une petite réserve pour le retrait du tissu et les défauts éventuels, mais le calcul de base est celui-ci.

Exercice 7 Créer un nouveau modèle à partir d'un modèle de référence

★★★Environ 20 min

Le patronnier d'une entreprise doit créer le modèle B à partir du modèle A, un chemisier déjà industrialisé. Le modèle B reprend le corps du modèle A, mais le col est remplacé par une encolure ronde sans col et les manches passent de longues à courtes. Cette situation ressemble à celle d'un sujet d'examen où un patronnier transforme un modèle de référence pour en créer un autre.²

Propose, dans l'ordre, les opérations à mener en CAO, puis la vérification à faire avant l'impression en taille réelle. Justifie l'ordre choisi.

Indice 1

Pars toujours du fichier du modèle A : on le copie, on ne le modifie pas.

Indice 2

Pense à ce que les modifications du col et des manches changent pour les pièces voisines (emmanchure, encolure du dos et du devant).

Voir la correction pas à pas

Dupliquer le fichier du modèle A et le renommer avec la référence du modèle B : l'original reste intact et sert de base.
Modifier la ligne d'encolure du devant puis du dos, pour dessiner l'encolure ronde. Le col devient inutile et sa pièce est retirée.
Raccourcir la manche à la longueur voulue, en recalculant l'ourlet. La tête de manche ne change pas, ce qui conserve la même emmanchure.
Contrôler que les longueurs de couture qui s'assemblent restent égales : encolure du dos et du devant d'une part, tête de manche et emmanchure d'autre part.
Mettre à jour les informations de chaque pièce (nom, nombre de pièces à couper, sens du droit-fil, marges).
Imprimer le patronage en taille réelle et mesurer une cote de contrôle avant toute coupe.

L'ordre suit la logique d'une transformation numérique : copie de l'image de base, modifications de forme, contrôle des longueurs à assembler, mise à jour des données, puis impression. C'est la démarche de la compétence C2.32, appliquée à une image de base.¹ La vérification des longueurs d'assemblage vient avant l'impression, car corriger un fichier coûte beaucoup moins cher que corriger un tracé déjà coupé.

Les questions qu'on se pose

Que faire si je ne sais pas par où commencer un exercice de patronage ?

Dessine d'abord un schéma de la pièce et note dessus toutes les cotes de l'énoncé, avec leur unité. Distingue ensuite la cote finie (celle du vêtement terminé) de la cote de coupe (celle qui inclut marges et ourlets). Beaucoup d'erreurs viennent d'un mélange des deux. Une fois le schéma fait, chaque calcul devient une simple addition ou multiplication de cotes que tu peux nommer.

Pourquoi imprime-t-on le patronage en taille réelle avant de couper ?

Parce que le travail en CAO se fait à l'écran, où l'on ne voit pas directement si les dimensions sont justes. Les sujets d'examen demandent d'imprimer le patronage en taille réelle au format A0.² Une erreur de réglage d'impression peut réduire ou agrandir toutes les pièces d'un coup : mesurer une cote de contrôle sur le tracé, comme dans l'exercice 5, permet de la repérer avant de gaspiller du tissu.

Sources

Ressources pédagogiques - Enseignement technologique et professionnel (STI), Éduscol. Consulté le 10 novembre 2026.
Sujet d'examen E12 - Patronage et production vêtement, Éduscol STI. Consulté le 10 novembre 2026.
Patronage, Wikipédia. Consulté le 10 novembre 2026.
Patronage paroissial, Wikipédia. Consulté le 10 novembre 2026.

Les numéros dans le texte renvoient à ces sources. Une source qui ne dit pas ce qu'on lui fait dire ? Signale-le.

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L'essentiel

Comment utiliser ces exercices

Les exercices

Exercice 1 Lire une échelle sur un patron réduit

Exercice 2 Ajouter les marges de couture

Exercice 3 Répartir l'aisance sur le tour de poitrine

Exercice 4 Transformer une manche longue en manche courte

Exercice 5 Contrôler une impression en taille réelle

Exercice 6 Estimer la longueur de tissu nécessaire

Exercice 7 Créer un nouveau modèle à partir d'un modèle de référence

Les questions qu'on se pose

Sources

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