Les types de peau : cours de CAP Esthétique

Deux clientes entrent dans ta cabine. L'une a le visage qui brille dès la fin de la matinée, l'autre sent sa peau tirer après le nettoyage. Elles ne recevront ni les mêmes produits, ni les mêmes gestes, ni les mêmes conseils. Savoir reconnaître le type de peau, c'est la première étape de tout soin : sans elle, tu choisis au hasard.

Ce cours ne se contente pas de dresser une liste d'étiquettes. Il t'apprend pourquoi une peau se comporte d'une certaine façon. Pour cela, on revient sur ce que la peau fabrique et sur ce qui la protège : la barrière cutanée, le sébum, la sueur, le derme, la mélanine. Ensuite, on voit comment la couleur et la sensibilité au soleil, résumées par le phototype, complètent l'observation.

Pour comprendre les types de peau, trois éléments comptent particulièrement.

L'épiderme est un tissu fait de cellules côte à côte. Ses cellules les plus nombreuses, les kératinocytes, fabriquent la kératine, une protéine protectrice. Les mélanocytes produisent la mélanine, le pigment qui colore la peau et la défend contre le soleil. Les cellules de Langerhans participent à la défense immunitaire.¹

Le derme est situé sous l'épiderme. C'est un tissu de soutien et de nutrition. Il renferme les vaisseaux sanguins et les nerfs de la peau.¹

Les annexes comprennent les glandes qui nous intéressent ici : les glandes sébacées et les glandes sudoripares.¹

Cette barrière est l'interface entre la peau et le monde extérieur. La peau assure une protection contre les agressions physiques et chimiques, et la kératine comme la mélanine renforcent cette défense.¹

Pourquoi est-ce un critère de type de peau ? Parce que ce que tu perçois du bout des doigts et à l'œil (toucher, éclat, confort) dépend de l'état de cette surface. Une surface bien protégée est confortable ; une surface fragilisée réagit plus vite aux produits, au froid, aux frottements. C'est aussi pour cela qu'on choisit avec soin les produits nettoyants : un geste trop agressif attaque ce qu'on cherche à préserver.

Le mot hydrolipidique se décompose facilement : hydro (eau) et lipidique (corps gras). Le film mêle donc des éléments aqueux et gras. La suite explique d'où viennent ces deux familles de substances : la sueur des glandes sudoripares apporte surtout la partie aqueuse, le sébum des glandes sébacées la partie grasse.¹

Ces deux sécrétions sont au cœur du raisonnement sur les types de peau.

Le sébum est gras. Il recouvre la surface et la protège.¹ Si une peau produit peu de sébum, son film de surface est pauvre en éléments gras : elle aura tendance à paraître terne et à tirer. Si elle en produit beaucoup, le film devient abondant : elle brille et prend facilement un aspect luisant. Ce raisonnement te permet de comprendre ce que tu observes ; il ne remplace pas l'observation de la cliente.

En cabine, on regroupe ces observations en quatre grands types de peau :

• peau normale : sébum équilibré, grain fin, aspect ni brillant ni terne, confortable ;
• peau sèche : peu de sébum, aspect terne, grain fin, tiraillements, parfois de petites squames ;
• peau grasse : beaucoup de sébum, aspect luisant, grain épais, pores dilatés ;
• peau mixte : zone médiane (front, nez, menton) grasse et joues normales ou sèches.

À ces types s'ajoutent des états cutanés, comme la peau déshydratée (manque d'eau, qui peut toucher aussi une peau grasse) ou la peau sensible (qui rougit et réagit facilement).

La sueur, elle, a un rôle double. Elle compose la partie aqueuse du film de surface, et elle intervient dans la thermorégulation, c'est-à-dire le maintien d'une température interne constante. En s'évaporant, la sueur aide à évacuer un excès de chaleur, tout comme la dilatation des vaisseaux sanguins de la peau.¹

Le deuxième grand critère touche la peau en profondeur, dans le derme. Ce tissu fibreux donne à la peau sa tenue face aux contraintes et sa capacité à s'assouplir.² Il repose surtout sur le collagène et sur les fibres élastiques, deux types de fibres produits par des cellules spécialisées : les fibroblastes.²

Imagine un matelas : les fibres de collagène apportent la tenue, les fibres élastiques le retour à la forme après une pression. Quand tu pinces délicatement la peau d'une cliente et que tu la relâches, tu testes de façon très simple cette qualité du derme.

Une fine zone, la jonction dermo-épidermique, sépare l'épiderme du derme. Elle assure la cohésion et les échanges entre ces deux tissus.¹ Un type particulier de collagène, le collagène de type VII, joue un grand rôle dans cette cohésion : quand il est défectueux, comme dans certaines maladies, la peau se décolle au moindre frottement.² Cet exemple extrême montre l'importance de la solidité du lien entre les couches. Il relève du domaine médical et non de la cabine d'esthétique.

La couleur de la peau varie de façon continue, d'un marron très foncé à un clair presque blanc, avec parfois des reflets rosés ou cuivrés.³ Il n'existe donc pas de frontière nette entre deux « catégories » : c'est une gradation.

Le facteur principal est la mélanine : sa quantité, sa nature et sa répartition dans la peau déterminent surtout la couleur.³

Cela signifie que le teint d'une cliente n'est pas figé. Un teint légèrement plus jaune peut, par exemple, venir d'une alimentation très riche en carotène ; un teint rosé s'explique par les capillaires. Un changement de teint inhabituel se signale toutefois à un médecin. Cette lecture t'aide à choisir des produits de teint adaptés et à expliquer tes conseils.

Il existe deux grands types de mélanine : la mélanine noire et la mélanine rouge.³ La mélanine noire absorbe une partie des rayons UV et protège donc la peau. Les peaux foncées contiennent plus de mélanine noire et sont de ce fait mieux protégées du soleil que les peaux claires, chez lesquelles la mélanine rouge domine.³

Le phototype répond à une question concrète : « comment cette peau réagit-elle au soleil ? ». Il se place donc à côté du type de peau (brillance, confort) comme un second axe de lecture. Une même cliente a un type de peau et un phototype : ce sont deux informations différentes.

L'Institut national du cancer (INCa) a retenu la classification de Fitzpatrick, qui distingue six phototypes, associés à six types de peau et de couleur de cheveux.³ Un phototype faible correspond à une peau claire chez qui la mélanine rouge domine ; un phototype élevé correspond à une peau foncée, avec davantage de mélanine noire protectrice.³

Pour déterminer un type de peau, tu procèdes comme un médecin le fait pour un examen de la peau, mais à ton niveau : par l'observation. En dermatologie, l'examen clinique est le plus important : il repose sur les lésions visibles, leur localisation et les signes associés comme les démangeaisons.¹ D'autres examens (biopsie, prélèvements pour rechercher des agents microscopiques, examens du sang) relèvent uniquement du médecin.¹

Tu retiens la répartition des rôles : l'esthéticienne observe, questionne, conseille et adapte son soin ; elle ne pose pas de diagnostic. Plus de 2 000 maladies de peau sont recensées.¹ Devant une lésion inhabituelle, une plaque qui démange ou une tache qui change, tu orientes la cliente vers un médecin.