CAP Métiers de la mode - vêtement flou · CAPCAP
Le patronnage de base : exercices corrigés de CAP
Publié le 10 novembre 2026 · Mis à jour le 10 novembre 2026 · Signaler une erreur
L'essentiel
- Le patron se prépare avec précision : les valeurs des tracés sont reportées sans approximation et les formes sont contrôlées avant la coupe.2
- Les éléments du patron sont positionnés sur la matière d'œuvre, puis les contours sont matérialisés.1
- Dans ces exercices, un calcul de largeur suit le même ordre : mesure, aisance, division par le nombre de parties, puis marges de couture.
- Avant de couper, on vérifie les longueurs des coutures à assembler et on laisse la place nécessaire entre les pièces au plan de coupe.
- Une modification du patron se marque clairement sur le patron lui-même.2
Comment utiliser ces exercices
Ces exercices te font travailler le patronnage de base : passer d'une mesure à une valeur de tracé, ajouter les marges, placer les pièces sur le tissu et contrôler ton travail. Tu as déjà lu une fiche technique ; ici, tu réutilises ses informations pour construire et préparer un patron. L'étape suivante du parcours, les techniques de montage, demande un patron juste : une erreur de quelques millimètres au tracé se retrouve ensuite dans le vêtement.
Les six exercices suivent une progression. Les trois premiers, de niveau 1, portent sur un seul calcul : une largeur de partie, puis l'ajout des marges. Les deux suivants, de niveau 2, te demandent de raisonner sur le plan de coupe et de contrôler deux longueurs. Le dernier, de niveau 3, enchaîne plusieurs étapes et t'oblige à expliquer ce que tu modifies. Cherche d'abord seul, sans regarder les indices. Si tu bloques, ouvre un indice, relance ton calcul, puis compare chaque étape avec la correction. Après la correction, refais l'exercice en changeant les données : c'est ainsi que la méthode devient un réflexe. Garde un brouillon propre, avec les unités écrites : un patronnier relit toujours ses valeurs avant de passer à la coupe.
Rappel : du patron à la matière
Une fois le patron tracé et contrôlé, on prépare la coupe. Le référentiel liste ces gestes : contrôler et préparer les matières, positionner les éléments du patron et tenir un plan de coupe précis.2 Dans l'épreuve pratique, le candidat positionne les éléments du patron sur la matière d'œuvre et matérialise les contours.1 Il peut aussi épingler les éléments du patron sur la matière d'œuvre avant de poursuivre.3
Les exercices
Exercice 1 Largeur d'une partie de buste
Tu construis le patron d'un haut en quatre parties de même largeur au niveau de la poitrine. Données : tour de poitrine 88 cm, aisance totale 8 cm.
Calcule la largeur de chaque partie du patron au niveau de la poitrine, sans marge de couture.
Indice 1
Ajoute d'abord l'aisance au tour de poitrine.
Indice 2
Il y a quatre parties : divise la somme par 4.
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Écris les données avec leurs unités : tour de poitrine 88 cm, aisance 8 cm, 4 parties.
Ajoute l'aisance au tour de poitrine : cm. C'est la largeur totale du vêtement à la poitrine.
Répartis cette largeur sur les quatre parties : cm.
Vérifie la cohérence : quatre parties de 24 cm font bien 96 cm, et 24 cm est une valeur réaliste pour une partie de buste.
Chaque partie mesure 24 cm au niveau de la poitrine, sans marge. Cette valeur se reporte telle quelle sur le tracé.
Exercice 2 Largeur d'une partie de jupe aux hanches
Une jupe droite est tracée en quatre parties égales (deux devants, deux dos pour la symétrie). Tour de hanches : 96 cm. Aisance : 4 cm.
Quelle largeur traces-tu pour une partie, au niveau des hanches, sans couture ?
Indice 1
Le même raisonnement que pour le buste s'applique.
Indice 2
Largeur totale = tour de hanches + aisance.
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Note les données : 96 cm, 4 cm, 4 parties.
Calcule la largeur totale : cm.
Divise par le nombre de parties : cm.
Contrôle : cm, la largeur totale est retrouvée.
Une partie de jupe mesure 25 cm aux hanches, avant l'ajout des marges de couture.
Exercice 3 Ajouter les marges de couture
Une pièce de patron a une largeur de 25 cm sans couture. On ajoute une marge de 1,5 cm sur chacun de ses deux côtés.
Quelle largeur de tissu faut-il pour découper cette pièce ?
Indice 1
Il y a deux côtés, donc deux marges.
Indice 2
Ne compte pas la marge une seule fois.
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Repère les données : largeur 25 cm, marge 1,5 cm, deux côtés.
Calcule les deux marges : cm.
Ajoute-les à la largeur du patron : cm.
Contrôle : la pièce découpée est un peu plus large que le tracé, ce qui est normal.
La pièce découpée mesure 28 cm de large. Oublier une des deux marges donnerait 26,5 cm et un vêtement trop étroit.
Exercice 4 Combien de pièces côte à côte ?
Pour préparer ton plan de coupe, tu disposes d'un tissu de largeur utile 140 cm. Chaque pièce découpée, marges comprises, mesure 32 cm de large. Tu les poses côte à côte, dans le même sens, sans chevauchement.
Combien de pièces entières peuvent tenir sur une même rangée ?
Indice 1
Divise la largeur du tissu par la largeur d'une pièce.
Indice 2
Une pièce incomplète ne compte pas : garde seulement la partie entière.
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Note les données : tissu 140 cm, pièce 32 cm.
Divise : .
Garde la partie entière, car on ne peut pas poser 0,375 pièce : 4 pièces.
Vérifie avec 4 pièces : cm, qui rentre dans 140 cm. Avec 5 pièces : cm, qui dépasse.
Il reste cm de tissu inutilisé sur la rangée, que tu peux utiliser pour de petites pièces.
4 pièces tiennent sur une rangée. Arrondir 4,375 à 4 est ici correct parce qu'on garde la partie entière, et non l'arrondi au plus proche.
Exercice 5 Contrôle dimensionnel d'une couture de côté
Avant de couper, tu contrôles que deux pièces s'assembleront. La couture de côté du devant d'une robe mesure 52,3 cm sur le patron et celle du dos 51,8 cm. Elles doivent avoir la même longueur.
Calcule l'écart entre les deux longueurs, puis dis ce que tu fais.
Indice 1
Soustrais la plus petite longueur de la plus grande.
Indice 2
Une couture à assembler ne doit pas présenter d'écart sans raison.
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Note les deux longueurs avec leurs unités : 52,3 cm et 51,8 cm.
Soustrais : cm, soit 5 mm.
Interprète : les deux bords à coudre ensemble ne sont pas de même longueur, alors que rien dans le modèle ne justifie un écart.
Reprends le tracé des deux pièces, trouve l'origine de l'écart (report de valeur, courbe) et corrige le patron, puis marque la modification sur le patron.
L'écart est de 0,5 cm. Ce contrôle dimensionnel fait partie des attendus pour finaliser un patron.2 On corrige avant de couper, jamais après.
Exercice 6 Allonger une jupe sur le patron
Le patron d'une jupe donne une longueur finie de 58 cm. Le modèle demandé doit être 6 cm plus long. L'ourlet demande 4 cm de tissu en bas.
- Quelle est la nouvelle longueur finie ?
- Quelle longueur de pièce faut-il découper, ourlet compris ?
- Décris comment tu marques la modification sur le patron.
Indice 1
La longueur de coupe ajoute l'ourlet à la longueur finie.
Indice 2
Pour la question 3, pense à ce que doit comprendre la personne qui reprendra ton patron.
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Note les données : longueur initiale 58 cm, allongement 6 cm, ourlet 4 cm.
Calcule la nouvelle longueur finie : cm.
Ajoute l'ourlet pour obtenir la longueur de coupe : cm. C'est la réponse chiffrée demandée.
Marque la modification : trace la nouvelle ligne de bas, reporte les valeurs avec précision, annote le patron (par exemple « longueur +6 cm ») et prolonge les coutures latérales du devant et du dos jusqu'à la nouvelle ligne de bas, pour que leurs longueurs restent égales.
Contrôle le résultat : refais un contrôle dimensionnel des coutures latérales avant de passer à la coupe.
La longueur de coupe est de 68 cm. Marquer les modifications sur le patron est une tâche citée dans le référentiel.2
Les questions qu'on se pose
Pourquoi faut-il être aussi précis au tracé du patron ?
Parce que les erreurs se cumulent. Le référentiel demande des tracés précis et rigoureux, avec un report exact des valeurs.2 Un millimètre perdu sur chaque pièce peut empêcher deux coutures de s'ajuster au montage.
Que fais-je si le résultat d'un calcul me semble étrange ?
Relis les données et les unités, puis refais le calcul dans le même ordre. Compare ensuite le résultat à une valeur réaliste pour un vêtement. Si le doute persiste, contrôle les formes et les dimensions du patron avant de couper, comme le demande le référentiel.2
Sources
Programme visé : CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou · Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale
- CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou, Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale. Consulté le 10 novembre 2026.
- Référentiel du CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou, Éduscol. Consulté le 10 novembre 2026.
- Sujet EP1 CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou, Éduscol. Consulté le 10 novembre 2026.
- Dossier correction EP1 - Patronnage et réalisation, Éduscol. Consulté le 10 novembre 2026.
- CAP Métiers de la Mode - Dossier sujet réalisation, Éduscol. Consulté le 10 novembre 2026.
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