La gradation du patron : cours de Bac pro Métiers de la mode

Imagine qu'une entreprise de confection lance une jupe. Le patronnier a construit le patron dans une seule taille, celle du modèle de référence. Or la jupe sera vendue à des clientes de morphologies très différentes. Il faut donc fabriquer, à partir de ce premier patron, tous les autres patrons de la gamme. C'est précisément le rôle de la gradation.

Dans ce cours, tu vas apprendre ce qu'est la gradation, de quoi on a besoin pour la réaliser, comment on raisonne point par point, et comment on vérifie que le résultat est correct. Tu y retrouveras deux notions vues avant : le patronage (on sait construire un patron) et les matières textiles (une matière qui s'étire ou non change la façon de juger une taille). Une fois graduées, les pièces devront ensuite être assemblées.

Le référentiel du Bac pro place cette activité dans la partie « industrialisation », c'est-à-dire la préparation de la réalisation du produit. La tâche attendue de l'élève est de participer à la gradation d'un modèle de référence.³ Le verbe « participer » est important : tu travailles dans une équipe, avec les règles de l'entreprise, et pas seul avec ta propre idée de ce que doit être une taille 42.

En atelier, on ne grade jamais « à l'œil ». Ton premier outil est le tableau des mesures : pour chaque taille de la gamme, il donne les mensurations de référence (tour de poitrine, tour de bassin, hauteur…). Le référentiel du Bac pro place ce tableau au départ du travail : c'est à partir de lui qu'on met les règles de gradation en œuvre.³

Les mesures qui comptent ne sont pas les mêmes selon le vêtement. Les ressources de formation citent par exemple la taille, le bassin, la carrure et la fourche comme mesures relatives au produit.¹ Pour une jupe, le tour de bassin et le tour de taille sont décisifs. Pour un haut, ce sont plutôt la carrure et le tour de poitrine. Pour un pantalon, la fourche (la hauteur entre l'entrejambe et la taille) devient une cote essentielle.

Dans ce tableau, la taille de référence est le 38. Entre deux tailles consécutives, le tour de bassin augmente de $4$ cm et le tour de taille de $4$ cm aussi. La longueur de jupe, elle, ne bouge pas : on dira qu'elle est identique dans toute la gamme. C'est un choix de modèle, pas une obligation.

Un patron est un dessin fait de lignes et de points. Si tu déplaces tous les points au hasard, le modèle se déforme. Il faut donc décider quels points bougent, de combien et dans quelle direction. Cette décision s'appuie sur trois notions.

Pourquoi une ligne fixe ? Parce qu'il faut un repère commun à toutes les tailles. Sans repère, impossible de superposer les patrons pour comparer. Prenons un exemple de raisonnement : si tu fixes la ligne de taille d'une jupe, tu pourras empiler les différentes tailles sur cette ligne et voir comment les hanches, l'ourlet ou la fente s'écartent.

Une fois les points choisis, on indique pour chacun son déplacement avec un vecteur de gradation. Les ressources de formation demandent d'ailleurs d'identifier le sens des vecteurs de gradation dans un repère orthonormé.¹

Dans un repère orthonormé, on utilise deux axes perpendiculaires et gradués avec la même unité : l'axe horizontal ($x$) pour les largeurs et l'axe vertical ($y$) pour les hauteurs. Un point qui se déplace de $+0{,}5$ cm en $x$ et de $-1$ cm en $y$ se décale de $0{,}5$ cm vers la droite et de $1$ cm vers le bas. Le sens (le signe) est aussi important que la valeur : un signe inversé déplace le point du mauvais côté.

Une ressource nationale (pensée pour le BTS, la suite possible du Bac pro) propose une progression qui va des modèles simples vers des modèles plus complexes.¹ Elle te donne une bonne idée de ce qu'on attend au fur et à mesure.

Les vêtements simples. Une jupe simple ou un corsage sans manches ni col sont des points de départ classiques : peu de pièces, peu de repères à décaler.¹ On y exerce surtout la lecture du tableau et l'écriture des vecteurs.

Les vêtements avec col ou manches. Les modèles plus complexes ajoutent des pièces qui doivent rester cohérentes avec le corps du vêtement.¹ Raisonne ainsi : une manche s'emboîte dans une emmanchure. Si l'emmanchure change d'une taille à l'autre, la tête de manche doit changer aussi, sinon les deux pièces ne s'assembleront pas. Même logique pour un col et l'encolure.

Le pantalon. Le pantalon fait partie des vêtements cités dans les progressions de formation.¹ La fourche (profondeur entre la taille et l'entrejambe) fait partie des mesures à prendre en compte ;¹ elle compte beaucoup pour le confort et le bien-aller du pantalon. Les largeurs de jambe et les longueurs se gradent séparément.

Les éléments de dessous. Les ressources parlent aussi de déterminer les points à grader sur les éléments de dessous, comme la doublure.¹ Raison simple : une doublure plus petite que le vêtement fait tirer l'ensemble ; plus grande, elle forme des plis. Elle suit donc la même logique que la pièce de dessus.

Dans l'atelier, personne ne réinvente les sauts à chaque nouveau modèle. L'entreprise dispose de règles de gradation, c'est-à-dire de valeurs de déplacement déjà établies pour ses produits.³ Le référentiel du Bac pro distingue deux niveaux de travail :

• appliquer ces règles en s'appuyant sur un tableau des mesures ;³
• adapter ces règles quand le modèle est nouveau.³

Appliquer, c'est utiliser les valeurs telles quelles sur un modèle semblable à ceux déjà traités. Adapter, c'est raisonner : le nouveau modèle a une coupe différente, une pièce en plus, un détail inhabituel. Tu pars des règles existantes et tu les modifies pour qu'elles conviennent. Pour cela, tu as besoin du cahier des spécifications du modèle, qui décrit ses caractéristiques.³

Aujourd'hui, une grande partie de ce travail se fait avec des logiciels appropriés. Ils servent à réaliser des patronages industriels et des planches de gradation.³ Une planche de gradation est un document qui montre les tailles superposées. Le logiciel exécute les déplacements, mais il ne remplace pas ton raisonnement : si le vecteur est faux, toutes les tailles sont fausses, et elles le sont très vite.

Une gradation réussie répond à deux exigences données par le référentiel : elle doit être exploitable dans l'entreprise et respecter le modèle initial.³ Voici comment le vérifier.

Le dernier contrôle prépare le montage : une pièce graduée juste sur le papier doit aussi pouvoir être assemblée sans effort.